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提到老味道面馆
人们更愿意往胡同和小店里钻
最好是那种一进店
油腻的气息铺面而来
老板娘抬眼看的功夫都没有
你自选完一种面就找空坐下
只顾自己招呼自己
在上海陕西南路上的一家面店
这几样都不具备
却依旧能吃出一种老味道
经营面馆的是一对父女，Vikki和冯爸
冯爸负责掌勺
面和浇头都出自他手
△冯爸和Vikki
店面装修和经营
由女儿Vikki负责。蓝色门头
配以白色灯牌
路过这家面馆的时候很容易
让人误会是一家咖啡馆
装修极简
更有看头的是：
虽说只是家小面店
可店里还设计了个电梯
直接通往店内二楼
刚开始运转的时候会有些慢
有点像英国的老式电梯
来吃面的人喜欢在这儿自拍
虽说亲手把关
可Vikki并不擅长设计
在此之前，她一直从事的
都是奢侈品行业的工作
去年10月Vikki从Van Cleef & Arpels 辞职
再之前她在香奈儿工作
而关于这家面店
Vikki自己也说决定做得有些太草率了
事情缘起于去年8月
一个业内的师傅尝了
Vikki爸爸自制的“干贝辣肉酱”
赞不绝口
更是提议冯爸可以多做一些
弄成罐装去网上卖
果然，父女俩打算试一试
结果一试就轻松卖出了八百多罐
接着他们俩动了开实体店的念头
招牌就是干贝辣肉面
“家里怎么烧的，用什么材料
店里就也一样
有些材料的标准甚至还要往上升一升”
这是父女俩的共识
可关于这点
父女俩倒是起了其他争执
Vikki 只想卖这一款面
冯爸却完全不同意
“一定要有现炒浇头面，而且花样得多
去面馆没花样可以翻怎么可以？”
这一点没有商量的余地
事实证明，冯爸是对的
冯爸面馆的葱烤大排面、红焖大肠面
炒鳝丝面、清炒虾仁细面
都是客人常点的
大排面和猪肝面都是
典型的老上海味儿
浓油赤酱
猪肝鲜嫩，没有一点腥味儿
猪肝切得薄，是冯爸用重油炒出来的
入味却丝毫不油腻
甚至有顾客说这面可以媲美
很多本帮菜馆了
大肠软糯，而且味道不会偏甜
火候刚好，有嚼头
一点不腻，吃完了
碗里罕有的不剩下一层油
再看店里的招牌干贝辣肉面
据说这碗面只有
去冯爸那才能吃到
做酱料，冯爸选用的是里脊肉
用黄酒冰镇三个小时以上
为求视觉效果和虚实交错的口感
干贝都是挑选和肉丁差不多大小的
再用矿泉水蒸制后
同肉一起加入香料翻炒
至少要炒一个小时
然后放到冰箱冰一整晚
才能达到最好的口感
辣肉嫩滑富有弹性
干贝给的很多
吃起来辣味中夹杂着鲜味儿
咸中又带着甜，很适合上海人的口味
若是这样，还嫌弃口味单调
就着一份素鸡和葱烤排骨吃
也是再爽口不过
浇头下的面条也很有吃头
冯爸家是细面，弹性十足
没有一点粘牙和油腻的感觉
面条处理的也恰到好处
没有太过糊烂，劲道也很足
至于份量，更是不用担心
Vikki 的服务尽可能的热情细致
每每有顾客进店点单
她都会问面是否要多一点，面的软硬程度
香菜和生姜要不要加等等
虽然现在生意做得越来越好
常常满客，但父女俩
还是难免有些争执
冯爸掌勺很有成就感
除了赚钱，更愿意听别人
夸他做的面好吃
可女儿顾虑得则更多些
比如手工成本、爸爸的健康、长久经营等等
就拿虾仁面的原材料来说
父女俩之间僵持就不止一次
店里的虾仁统统都是
早上新鲜的基围虾进了来
要员工手工剥壳、开背、挑虾线
虽说吃起来味鲜又干净
但时间成本和人工成本实在太高
女儿就曾请示过可不可以用
高品质、处理过的虾仁代替
结果被冯爸驳回
冯爸依旧坚持手作
这是老一辈执拗的坚持
却也是这家新生代面馆叫
人放心和偏爱的地方
一碗面，各家有个家的味道
好吃不好吃，顾客心里自有一杆秤
有人就曾形容：比起老手艺人
冯爸面馆的面自然不是上天入地的那种好吃
而是吃了就让人舒心
不知道想吃什么的时候，腿自然就往这迈
或许这也是一种对
老味道的回味与认可
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