弥生时代的东大阪都还在河内湖里/阿布旅行手记摄

记得好几个星期前，阿布旅行手记还在准备大阪住宿那篇（具体点击：小心大阪坑爹住宿），猛然想起之前见到过一张古大阪的地图，今天的四天王寺东边，车水马龙的大阪东城区，放在日本弥生时代（中国秦汉时期），那可是一个面积很大的河内湖，想在那儿逛，除非变成一条鱼。

顺着这根线条，我们想到了更多日本的知名景点，过去逛的时候没在意，后来才发现的那些有趣幕后往事，比如天空树的双曲线，或者东京都厅的烧钱墙面，再者京都的好水等等。

了解了这些幕后，终于共鸣到了那些热门景点的好处，于是一改原本怕人多而避之不及的反感，倒有了一种想再去实地，仔细看看门道的期待。这种恍然大悟的愉悦，真是太令人开心了，就赶紧分享出来。

这篇我们就先从东京谈起，待下周再说京都。

天空树

双弧共存的东京地标

仰望天空树/芒果哥哥摄

先从东京天空树说起。

这个建筑，我们之前在谈日本物产展时（具体点击：天空树下“卖家乡”）提起过，每年在它一楼室外及四楼的“Sky Tree Town”，会不定时举行一些展会等商业活动，这个角度上，它是个商业设施。

但从游客角度，就不只是个能逛展会的商业设施了，它还能登高眺望东京，在它的350米和450米处，分别有一个展望台，当然，这不是它的最顶端，它的总高度，比上海中心大厦还要高上2米，即634米。

荒川东北面的葛饰区，也能看到天空树/adplus摄

这样一个高度，就算不登高，你仍很容易从隅田川的岸边看到它，而每年夏季的隅田川花火大会，有天空树做背景的花火摄影机位都特别抢手。

功能上，它确实也是一座无线电波发射塔，否则也不会修成全东京第一高，信号没有遮挡，它建成的时间不长，2012年完工，到现在还没有十年。

阿布旅行手记不知道其他人在东京看到天空树是什么印象，对我们来说，最直观的一个感受就是，它的弧度看起来挺有灵气的，但不知道为什么。

天空树渐变的横截面/阿布旅行手记截图

直到后来，看到日本建筑师吉野繁写的文章才明白，原来天空树是双弧共存的一个电波塔。

这个双弧是怎么来的呢？

横截面上，天空树的基座，不是圆形的，而是个等边三角形，再往上，这个横截面渐变为圆形。这就形成了一个现象，那就是沿着最下面三角形的尖，向上延伸到300米高的这段，它是个凹下去的曲线，但如果是从三角形边线中点向上延伸，因为上面是圆的，结果它又成了条凸出来的曲线。

结果，你在晴空塔下不同位置，向上看所能感受到的曲线张力，就有了变化。这种设计，也有比如更稳固等其他方面的理由，但就观光来说，知道有这样双弧的存在就足够了，至少下次，我们会换个角度，再看看它的结构。

东京都厅

泡沫巅峰时代的遗产

同样，阿布旅行手记此前在写东京地标住宿（具体点击：揭开东京地标住宿的盖子）的时候，提到过新宿，和一般游客对它混乱印象不同，新宿站西边的西新宿，其实是东京市政府，即东京都厅所在。

照片很难表现都厅花岗岩墙面的豪气，只有亲身站在楼下才能体会到都厅设计师丹下建三的用心/官网截图

那一片，和新宿站周围给人一种人多、乱糟糟的气氛完全不同，我们第一次见到东京都厅时候，第一印象就是气派，但同样，也没想明白这个气派的来由是什么。

直到后来，看了书和资料才发现，这个东京都厅的建筑外墙竟全部是花岗岩贴面，足足贴了11万平方米而成。更关键的是，这些花岗岩，还不是日本产的，全部是从瑞典和西班牙进口。

如此材料，如此面积，扔出去的银子自然不少——一共花了1569亿日元，按照现在的汇率折算，超过100亿元人民币。

问题是，它还不是现在建的，而是1985年9月立项，跟同时代，1991年动工的上海东方明珠电视塔8亿多元人民币的造价比，这钱花得就是大哥中的大哥。可以说，仅仅它的外墙，就能见证日本泡沫经济时期到底有多豪迈。

天气晴好时候，从东京都厅西方可见富士山的小山尖/tabizine官宣图

造于泡沫经济的巅峰，完工于泡沫经济崩溃前夜的1990年，再恰好，它正式启用的1991年3月，日本泡沫经济崩了。这样的造价，这样的时间节点，它被日本人戏称为“泡沫塔”也算是恰如其分了。

这一说，其实想想去东京都厅，能不能眺望到富士山尖尖那个小土包根本都不重要，能一睹日本泡沫经济时代最有趣的遗产，这建筑立面上浓淡不一的花岗岩大拼图，才能称得上是真正的观光王道。

明治神宫

100多年前的人造林

接着就是明治神宫。

这也是个在外国游客心目中，一等一的人气观光地。多半不是因为神宫内部的建筑，而是从神宫大鸟居开始，就仿佛踏入大森林一般，郁郁葱葱大树环绕的气氛。

毕竟，在东京这样一个大都市，钢筋水泥森林中忽然出现这样一大片幽深的绿色林地，任凭谁在踏入森林的那一刻，都会觉着不可思议。

从空中看明治神宮周边，绿色的部分就是/NHK纪录片截图

甚至于，阿布旅行手记一度还以为，明治神宫周围的森林，就是一片原始林，或许比江户城的历史还要古老，毕竟一个人要完全走完这片神宫之森，至少得20分钟，而行走林中时，抬头一看尽是十几人高的大树。

但事实并不是这样。

这片森林，竟然是100多年前，明治时代植造的人工林。

明治神宮北参道/酒卷俊介摄

它最初的时候，只有10万平方米的林地，其余则是农地和草地，但现在，当初的农地和草地，已经完全变成了森林，而包围明治神宫的林地总面积，更是达到了70万平方米。

100多年后，它甚至能让人误认为是原始森林也是有原因的——当初造林规划的时候，设计者就是以永久森林为目标，进而来设想100年后树木所能达到的效果，从树种分布再到如何参差种植等都有所考虑。

当然，这100年来，森林实际的代谢其实于设计者最初的想法，略有差异，但用日本人的话说，这100年后的森林，根据水土自我修正出来的结果，比当初设计者能想到的更棒。

从都市的喧嚣穿入明治神宫的鸟居后，空间气氛都变得远古幽静起来/tabizine官宣图

从都市的喧嚣穿入明治神宫的鸟居后，空间气氛都变得远古幽静起来/tabizine官宣图

意识到这一点，不禁让人对明治神宫的好奇，转移到它四周的树木上了。除了观察去参拜神社的当地人之外，如果再试图从100多年前的设想和今天最终长成模样之间的差异来看这片林地，倒又多了一个林地生态观察的趣味点。

赤坂离宫迎宾馆

猫耳朵门卫室

位于东京赤坂的离宫迎宾馆，说起来，还有人可能都还不知道它的存在，这个原本仅作为日本招待的国家贵宾才能一见内部模样的建筑，其实已于2016年4月对公众开放了，很多人还没来得及摸到那，疫情就来了。

要进入离宫迎宾馆的大门，成人需支付1500-2000日元的参观费/官宣图

这栋建筑的历史，也追溯到了百年前的1909年，当时是给明治时代的皇太子，后来的大正天皇居住的太子宫。而明治时代，也是日本全盘西洋化的时代，折射到这座宫殿，那就是得建一座纯正的西式建筑。

于是全盘西洋化的标志建筑鹿鸣馆设计者，英国人乔赛亚·康德的日本弟子，当时的宫廷御用建筑设计师片山东熊，以17世纪法国巴洛克建筑风格为蓝本，作出了这栋凡尔赛气质的太子东宫。

也可以说，它是日本建筑界对自己掌握的西方建筑技巧，充满自我肯定的一个时代作品。宫殿内部装饰，虽然乍一看都是欧洲风情，但毕竟还是日本人的宫殿，西部装饰技巧中，仍然能见到京都西阵织，或是从中国景泰蓝技法变化而来的日本七宝烧金属珐琅器装饰。

花鸟之间是宫殿晚宴所用的大食堂，渡辺省亭绘、明治七宝烧天才涛川惣助烧制/官宣图

宫殿开放时间较短，以后要去的话，建议先查询官网日程。另外，进入大门时候先别不急往里走，离宫门口，还有有一只屋顶如猫耳的门卫室，别错过。

东京大学安田讲堂

门前银杏树的林学家审美

东京大学安田讲堂，跟东京大学内部其他旧校舍，风格高度一致，都是内田祥三的哥特风。

包括这栋建筑在内的东大老建筑，跟阿布旅行手记小时候常经过的上海岳阳路上的自然科学研究所，仿佛一个家族系列，第一次见到的时候，就觉着莫名亲切，后来查了查，上海的自然科学研究所还真是内田祥三设计，日本人拿庚子赔款修建的。

内田祥三设计的东京大学安田讲堂/官宣图

V.S.

内田祥三在上海岳阳路上的旧自然科学研究所/Shanghainavi官宣图

可能因为有这一层意外的发现，阿布旅行手记对东京大学内，内田祥三设计的老建筑特别上心，也看过不少安田讲堂周边的环境照片和视频，就发现安田讲堂门前的银杏树，气势特别大。

只是当时看视频时候，还仅仅以为，这可能是因为它栽种年代足够古老，树龄快100年的缘故，但事实并非如此简单。

后来我们才知道，这个银杏树，它栽种的时候，竟然是根据明治时代一个林学家本多静六的建议，由近及远，依次降低高度来栽种的，知道这个背景后，我们觉得挺震撼的。

东京大学银杏并木/AQUA视频截图

震撼在哪里呢？

原本你以为，一个林学家，无非就是来点树林病虫害防治、修枝剪叶等方面的建议，可没想到，他还能给出美学上的建议，用透视法近大远小，把世界当作了画布，使得银杏林道比实际看起来更长了一些。

空中的阳光水族馆

天然海水的来头

空中的企鹅/ぐるたび編集部官宣图

更早前，阿布旅行手记聊过一次东京屋顶（具体点击：吸引游客又多金的屋顶天台），能有什么奇葩的景观和安排，其中提到了在池袋太阳城的屋顶，可以看得见企鹅飞翔的阳光水族馆。

讲真，当时第一次发现这样一个屋顶水族馆，潜意识里更倾向于它是不是个噱头，实际未必能搞好，有那么点不相信。但后来看了不少历史访客数据以及背景资料，又开始有点信了，其中一个打动阿布旅行手记的细节就是，这个屋顶水族馆，用的是百分之百天然海水。

这个天然海水是怎么来的呢？

东京不是有定期发往离岛和伊豆群岛的通信船嘛，这些船基本上都是为了满足岛上居民生活所需，往岛上运输大量物资，通常也都是单程船。船开过去，卸货，船身就会变轻，返航时候，为了让船更稳定，一个通常办法，就是抽海水来压舱。

没想到图中的八丈岛与东京池袋大楼上的水族馆，用的是同样的海水/官宣图

这个压舱的海水，到了东京沿岸的港口，就成了水族馆的菜——海水卸给水族馆派来的接驳卡车，再运到水族馆。

知道了这些，我们一下子就能理解，东京这种靠海的城市，真的适合建设海洋水族馆。而东京市中心范围内，除了这个阳光水族馆我们特别喜欢，品川还有一个灯光布置做得特别优秀的AQUA水族馆，外加天空树里面的墨田水族馆，也都各有特色。

银座

时髦之外的历史

最后压台，当然要扒一扒银座。

作为东京最繁华的核心商业街区，银座开始洋气起来的历史，跟上海的外滩源同期，可以追溯到100多年前的明治时期。

明治6年（1873）的银座街头/歌川国辉画

所以阿布旅行手记最早，还以为银座跟外滩一样，那种百年前的历史感，都在街上的建筑表面。但后来，亲身在银座至东京站一带晃悠后才发现，银座最纯正百年沧桑感，与其说是在街道上，不如说是在银座的大楼里。

虽说明治时代西洋风的银座，历经东京大地震、东京大轰炸，很多有年头的历史建筑都被毁灭了，但在残存的一些老建筑内部，仍然能找到让人有穿越感的空间。

比如，银座有一栋叫“KITTE”的大楼，这个名字的日语意思就是邮票，原本在上世纪30年代，它属于东京中央邮局。

虽然现在它已经是一栋很高的楼，但新楼是从四层建筑的战前老楼“长”上去的，老建筑外部的立面，还是保留住了。

从1931年的旧邮局局长室窗口眺望东京站/tokyotimeline官宣图

除了立面之外，4楼曾经的邮局局长室，也被保留了下来，从局长室的窗口，可以如近百年前一样，眺望到大楼前的东京老车站（KITTE大楼的七楼还有个露天观景平台）。

另外，在东京站丸之内口隔壁，还有一栋残存的红砖办公大楼——三菱一号馆，始建于1894年（明治27年），百年来也多有损毁，现在的红砖建筑是2009年，按照最初的明治建筑复原的，目前是三菱地产公司的企业美术博物馆。

但内装部分的大厅，依旧保留了原先银行营业厅的格局，只是功能上，改成了现代的咖啡馆。

三菱一号馆Café 1894/官宣图

白天的行程后，再说一个属于夜晚的怀旧，银座七丁目的狮子啤酒屋。

它是个1934年就已有之的啤酒屋，它内部的装饰中最抢眼的，是一整面墙的马赛克壁画，据说用了3年才拼完。

忽然想到那些动不动拼几千片拼图的人，以后不要拼图了，还是在家里拼马赛克壁画吧，那样应该更有成就感。

黑白老照片中的啤酒屋银座狮子的色彩，保留到了今天/官宣图

而这种能耗得起3年来做啤酒屋内装的耐心，或许真的也只有在慢悠悠的旧时代才会有了。