食面的传统与丰富的面类搭建起了日本面文化的大舞台。
得到了公认的“面类爱好国”之称的日本，除了拉面以外还有各式各样的面类料理。
荞麦面、乌冬等日本自古以来的传统面食与战后急速发展起来的拉面、炒面等新式面食汇集在一起。
它们也都拥有各自的粉丝群，以至于乌冬和荞麦两大面类之间，就有永恒的“乌冬派还是荞麦派”之争。
提起荞麦面，浮现于人们脑际的大多是那种灰褐色的细长形面条。
虽说叫做“荞麦面”，但其实并非完全以荞麦粉打造，多少总要根据特定比例，掺入少量面粉。
荞麦主要提供芳香，面粉则调节口感、提供黏性。荞麦比重愈高，个性就愈强烈，制作起来也愈发困难。
每家荞麦面店都有独到的配比，店家的风格主要由此决定。
有种观点，认为“面粉-荞麦比”达到2:8时是黄金比例，称“二八荞麦面”。
顶级的荞麦匠人，则可能将这个比例提高到1:9乃至1:10，以高超的技艺来糅合面团，强化荞麦风味。
日本的荞麦面界流传着一句俗话：“切面三日，擀面三月，揉面三年”，表示将干燥松散黏性差的荞麦面揉制成团是最困难的工艺。
事实上，直到16世纪，荞麦都不是作为面类存在的。
在荞麦的发展历程中，它作为面类存在的时间并不长。
据史料记载，绳文时代的日本人是以稻米为主食的。
荞麦是日本本土的谷物品种，772年元正天皇下“劝农诏”，将荞麦纳入栽培名单，以作为饥荒时的储备粮。
但这种外壳坚硬、风味苦涩、口感粗糙、制作困难的谷类，因缺乏麸质，导致黏合度差、难以成形，在很长一段时间内都只能制成粥、年糕或团子等。
关于荞麦团子怎么变成荞麦面，存在着一种说法。
在13世纪时，临济宗禅师圆尔辩圆来到宋朝求法，将中国的面条与甜食制作技术引入日本，并应用在日本本土谷物荞麦上。
据现有资料显示，荞麦面真正开始在日本流行，要从“江户时代”开始算起。
当时的荞麦面并非像现在一样放在开水中煮熟食用，而是放在蒸屉中蒸熟食用的。
直到江户时代，荞麦面文化才在江户迅速发展起来，原因大抵有以下三点：
首先，荞麦比面粉便宜得多，饱腹感又强，更适合并不十分富裕的新江户城。
其次，盛产荞麦的信州距离江户不远，比面粉更易获取。
最后，由于酱油与柴鱼产量提升，柴鱼汤的味道尤其迎合江户人的口味。
于是，荞麦面与寿司、天妇罗一道，迅速成为当时江户人最喜爱的食物品类，并有“江户三味”之说。
至江户后期，东京已发展出约3000家“荞麦屋”。
至今，荞麦面依旧是东京人生活的重要组成部分。
荞麦与小麦的融合成了荞麦面料理的主流。
除了最传统的荞麦汤面以外，荞麦蘸面、天妇罗荞麦面、荞麦面咖喱饭套餐等各种关于荞麦的料理都在日本火热地流行着。
除了制作方式不同外，食用荞麦面还有很多风俗习惯，如“过年荞麦”、“搬家荞麦”等。
日本人相信，在新年时节吃荞麦，头一年的厄运会被带走。
而搬家后，在新居吃荞麦，会给日后的生活带来好运。
现在，日本的荞麦面馆越来越多地推出各种新式荞麦面的做法，传统的风味与创新的理念相融合。
无论是昔日的荞麦面还是现在的荞麦面，不管它们如何变化，荞麦面在日本食文化中不可或缺的地位是从未改变的。
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