这座小城不急不忙，眼前有海，身后有山，超然世外

开启一个人的新旅程啦！从东京50分钟新干线，即可到达东伊豆的第一站–热海。

热海之名，相传是1500年前海中有热水喷出而起。后得高人将此水移入山间，便有了日本三大古泉之一的伊豆山温泉。《德川实记》记载，德川家康在此疗养，甚至不惜重金将温泉水搬去东京府邸。热海温泉自此便有了盛名。

几百年在盛名中起落沉浮，热海自有了一种超然世外，安然质朴的淡泊。人来人往熙熙攘攘，小城不急不忙，面前的海，身后有山，时光以热海独有的速度流动着。

━━━━━━━━━━━━

DAY 1

民宿 UCHI山

（お宿うち山）

—

从热海租车，沿着东海岸的国道一路往南，大约1个小时便可抵达伊东市。冬天的伊豆海岸，天空和海都是清淡而晴朗的蓝，近岸处的浪翻出白肚皮，好像被太阳晒着的心情，有点暖暖的懒意。人们各自专心着手头的活计，悠然自得。

路边休息买个布丁，柜台里一个个小小的瓶子，清透可人，散发着不可抗拒的灵气，手写的风味卡片人情味满满，让人一下子爱上这个悠然中透着认真劲儿的城市。

车行至大室山，市井之声愈行愈远。「お宿うち山」便静静依偎在山麓旁。

穿过大厅，庭木青幽，一曲游廊连接起6户二层别墅。虽是联排，独立门户互不打扰，入内不闻室外之声，相邻又可见微光，恰到好处的距离感，自在亦安心。

一楼里间有围炉，最适天寒之日点上火，清茶甜点，家人朋友围坐谈心，囤得一室暖暖。一门之隔有豆型温泉，面朝大海，虽是室内，也不缺山间清风午后暖阳作伴。

比起楼下居家式的私密温馨，二层则是让人不由要舒展手脚拥抱自然的开阔。卧床正面，一整面落地窗通体透亮，洒得一室阳光。而延伸出去的露台上，温泉波纹浅荡，没入池中，热气萦绕中低矮连绵的城镇和一望无际的海层层蔓延而去。

不觉半日已过，暮色中的大室山在天际抛下一条温柔平和的曲线，与地面相交之处，仍有熹微霞光，似大和绘中的画境一般，晕染开来。

「うち山」有餐厅，但冬日在屋内晚餐，自然多了一分温馨惬意。

玉味增乃日本料理基本中之基本，新鲜蛋黄中加入豆腐，以三宝柑盛之，金黄的开场十分暖心。

柿干，椎茸，富士牛依次登台，伊豆出产为主，亦不吝网罗各地的优质食材，以刺身，水煮，炙烤等朴素的料理手法呈现其自然新鲜的色泽，饱满而富饶的风味，从视觉到味觉流畅调和。更可叹上菜的服务，亦是拿捏到位，细润无声，令人放松而愉悦。

不妨点一瓶纯米大吟酿「辉星」作陪。以锡壶温之，入杯，好似繁星坠入，杯璧细纹上泛出星星点点的光晕。浅尝一口，微辛的芬芳直扑鼻腔，酒体口感浓郁醇厚，回味继之以甘甜和润，周身包裹在非常舒服的暖和温度里。

推开门去，冬日山里无虫鸟鸣，只听风过林间窸窣。抬头，天空澄澈不着一尘，半月高挂，温柔了这清冷的夜。廊下不见他人，一盏和灯幽幽有暖光。行至大厅的阅读室，沏上一杯清茶，翻开案上书卷，正是“数简隐书忘世味，半瓯春茗过花时”的那份心境了。

翌日醒来，四面群峰连绵半掩于晨雾中，淡淡清灰衬得覆着枯草的大室山如一条绒毯暖意融融。山中空气寒冽，适宜泡个晨汤，只需十分钟，脑清身暖，胃口也苏醒过来，恰是领受一顿美食的最佳状态。

新摘的西红柿味甘如蜜桃，清甜可人。用伊豆鲍鱼熬成浓汤，搭配热气腾腾的土釜饭，汤汁入饭。一口，汤味，馥香四溢，浓郁而不腻；米饭，颗粒饱满，软糯有嚼劲。伊豆山海的丰饶秀美，以简单形式尽取精华，是「お宿うち山」的智慧。

お宿うち山

静冈县伊东市大室高原2-716

从JR热海站搭乘伊东线到伊东站换乘伊豆急行线到伊豆高原站，出站后出租车8分钟

www.oyado-uchiyama.com

━━━━━━━━━━━━

DAY 2

大室山

—

不论从哪个角度，大室山都如同一个碗稳稳地倒扣在伊豆高原的土地上。

整座山被草满覆着，优雅而美妙的弧线多了些绒绒的质感。春夏满眼的绿，翠得逼人眼，气色饱满透着水灵；秋风过后，草转而变成暖而柔的枯黄色，芒穗摇曳出满山的银丝软柔，便是大室山的冬衣了。每年2月的第二个周日，一把火引燃枯草，好似把山整个儿送进了制陶的窑。烧山过后的焦黑，大约也就是一眨眼的沉寂，春风一起，大室山就又开始准备新绿了，可应了“野火烧不尽，春风吹又生”。

山高只有580米，还是有缆车可以直达顶部。比起富士山，可谓是平易近人。

圆钵般凹陷的火山口嵌在碗底，周围有规整的散步道。无需事前准备，即兴而来，沿着步道一圈，伊东的风景便收于眼底。晴朗少云的时候，富士山亦清晰可见。

大室山三福团子在顶上有售，一口撑得腮帮子鼓鼓的，尽兴之余不免要艳羡一下那些有山为伴的日常。

大室山

静冈县伊东市

距离JR伊东站约15km，开车约30分钟，或者从伊东站/伊豆高原站乘坐公交到仙人掌公园下车

缆车运行时间 9:00-16:15

随季节变化，具体参见 omuroyama.com

━━━━━━━━━━━━

DAY 3

MOA 美术馆

—

由伊东返回热海，从热海车站可搭乘巴士直达MOA美术馆。高台之上，简洁利落的四方外形，一如这个城市低调而谦和的气质。

入口掩映在丛林中，山坡上绿树成荫，似与别处无异。入内别有乾坤，椭圆的通道内长长的扶梯不断爬升，环壁色彩时时变化宛若进入时空隧道。隧道另一端，天穹中千百块彩色碎片不断分解组合，一如小时候万花筒内窥见的绚烂梦境。只是彼时我在镜外，此刻身在其中。

穿过万华镜后的扶梯，方才进入本馆。

2017年，现代美术作家杉本博司和建筑师榊田倫之主导的「新素材研究所」承接了MOA美术馆的翻新工程。新素材，却是百年树龄的行者杉做框，展馆入口铺手工瓦，榻榻米亦用古法麻布包边，以传统工艺素材体现出的现代感，新而不失底蕴，莫不是与馆内百年的藏品在时间和深度上都有了承接。

展示柜对面，立黑灰泥墙，素朴的质感，江户黑的雅致，极致了一方漆盒的华丽，花瓶釉色的细腻光洁。暗处窥光，熠熠生辉。此墙更有防止光线穿透展示柜的功能，配合特殊玻璃，将展品呈现地清爽无暇，不着一丝恼人的人影反光，可叫人心无旁骛，直面岁月沉淀出的光华。

适逢近代日本画巨匠竹内栖鳳特展。细微如一鱼一兔，宏大到夏日里的鹿群，笔触之细腻流畅，色彩丰饶而生动，形态自然轻灵，恍惚间似要跃出画框。

“画动物之态，可闻其味”（動物を描けば、その匂いまで描く）。

二楼设有能乐堂。灯光下，镜板上所绘松竹愈发翠色幽深，横梁上的细小窗格将光些许漏开去，远观似笼在光晕中。待到着能面具的舞者上场，翩翩起舞如鲜花初绽，娇艳又饱满，此景恍若天上人间不可言说。

遍历了满目琳琅的珍宝，一时回不过神。走廊里小坐，山林和大海适时地占领了整片视野，纯粹的蓝，干净的绿，闭眼觉阳光温暖，呼吸间有海的味道，风送来松林竹海的婆娑细语，适才激动的心情慢慢放逐到了相模湾宁静的海浪中。

这样的风景，亨利·摩尔的King and Queen也似懂得无需多言，只是并坐远望，视线消失在海天融为一体的尽头。

MOA美术馆

静冈县热海市桃山町26-2

JR热海站巴士总站，搭乘8号站台开往MOA美术馆方向的巴士，约7分钟车程，在终点「MOA美术馆」下车

9:30-16:30 (最晚入馆时间16:00)

每周四闭馆（如遇节假日开馆，次日调休）或更换展品时闭馆（详见官网）

www.moaart.or.jp

━━━━━━━━━━━━

DAY 4

ATAMI Sekaie ( ATAMI せかいえ)

—

ATAMI Sekaie ( ATAMI せかいえ)的初心里，有着让世界各地的人宾至如归的大理想。

一面依附着古老城镇的日常，一面拥抱着太平洋带来远方的开阔，眺望着相模湾的伊豆山，正是Sekaie的理想场所。

立于高处，从房间俯瞰，海岸线蜿蜒绵长，城镇错落在林中。平视而去，视线又巧妙避开了纷杂，于海天间切出一整片纯净。天空是淡淡的蓝，愈远愈浅，与水相接处近乎白，几丝薄云如莳箔浮在天际。云之下，海便接管了蓝的浓度，越是近倒是深邃起来。有一刻时空仿佛静止不动，如同定格在杉本博司镜头里。下一秒，耳边便是泉水落池抚过皮肤的暖流。太平洋上飘来海风，裹挟着冬日草木的干爽香气，适度有咸微微带暖。

入了夜，色温由冷转暖。木的温润质感，适合收心。和纸柔和了光线，亦丰富了阴影的纹理。白色野菊在规整的木格上落下身姿灵动，一鼎铜器的古朴稳重，织物色泽淡雅，形之极尽自然简洁，却丰富饱满了每个感官。

靠海吃海，热海的新鲜海产是Sekaie的底气。但正值寒冬，除了温泉暖身，胃也更偏好温热的食材。正月的菜单，和牛担任了大部分肉料理的主角。以铁板烧的方式来烹饪，是只有顶级食材才能搭配的料理方式。铁板渐热，牛肉在面前被置于板上。嗞嗞作响，脂香馥郁，眼见血色渐粉。趁热入口，鲜汁在齿间四溢，口感柔嫩。虽是红肉，却是十分新鲜而内敛的醇香。